Кровлей называется верхний покров здания, защищающий его от дождя и снега. Кровли располагаются на стропилах,
наклон которых зависит от материала кровли, от типа постройки и от климата данной местности. Материал для кровель очень разнообразен;
выбор его зависит от местных условий и от экономических соображений. Не останавливаясь на устройстве стропил, о которых говорится во
2-й части учебника, рассмотрим кровельные работы из наиболее употребительных материалов.
Железные кровли
Рис. 1
Рис. 2
Рис. 3
На рис. 1 изображен план так называемой шатровой крыши, с указанием расположения на ней
листов железа. По стропилам под железную крышу должна быть сделана прочная и частая обрешетка, ввиду того, что тонкие листы
железа соединяются загибами (фальцами). Обрешетка обыкновенно делается из брусьев в 70 мм шириной и толщиной, прибиваемых к
стропилам на расстоянии друг от друга в 18 - 20 см (рис. 2, 1), т. е. на таком расстоянии, чтобы нога взрослого человека,
ходящего по кровле, непременно попадала на одну или две решетины. Кроме того по всем свесам крыши РР (рис. 1) настилают от 2 до
5 досок (рис. 2, 2), одинаковой толщины с решетинами для лучшего закрепления железа свесов крыши и для укрепления настенных
водосточных желобов ab (рис. 1). По коньку kk и по всем выдающимся ребрам крыши РК кладут с каждой стороны по
одному ряду таких же досок (рис. 2, 3). Во всех впалых углах KS (рис. 1) необходимо положить не менее трех досок
(разжелобок) (рис. 3), чтобы получить ровную поверхность желоба для стока воды.
Рис. 4
Рекомендуется под горизонтальные швы железа nn (рис. 1) класть такую же доску, чтобы обеспечить положение этих швов на опоре
(доске), так как при узких рейках эти швы могут местами и не совпасть с рейками. В этом случае, принимая во внимание, что листы железа
имеют 1,42 м (2 аршина) в длину и по краям, как увидим далее, загнуты для швов, получаем расположение решетин и досок, как указано
на рис. 4, т. е. через каждые 1,30 - 1,25 м 1) вместо рейки кладется доска.
1) В зависимости от размеров загибаемых кромок листов для шва.
< В меню > < В начало >
Инструменты для кровельных работ.
Рис. 5
Рис. 6
Рис. 7
Кровельный верстак (рис. 5) представляет собой прочный стол с прибитой сбоку его толстой полосой железа, на ребре
которой загибают кромки листов.
Кровельные ножницы для разрезания железа (рис. 6); другого вида - ручные малые для мелких работ показаны на рис. 7.
Рис. 8
Рис. 9
Рис. 10
Рис. 11
Молотки деревянные: 1) прямой (рис. 8) для отгибания кромок, 2) закругленный (рис. 9)
для выбивания желобов.
Молотки стальные (рис. 10) 2 штуки: один большой, другой - малый для сшивания листов железа на
крыше фальцами и для других работ, для которых деревянный молоток не годится. Малым молотком ударяют по сгибаемому фальцу, большим
в то же время поддерживают фальц, чтобы он не подавался в сторону. При насаживании стального молотка на деревянную ручку, эта последняя
в верхней своей части обертывается кровельным железом для того, чтобы предохранить верхнюю часть рукоятки от разбивания при случайных
ударах об острые кромки железа.
Щетки стальные (рис. 11) для очистки железа от ржавчины и др.
Производство работ.
Железо на крыше соединяется так называемыми фальцами: стоячими - вдоль скатов или лежачими - поперек
скатов. Для этого у соседних листов отгибают под прямым углом кромки - у одного больше, чем у другого. Обычный стоячий фальц (гребень)
делается следующим образом (рис. 12):
Рис. 12
Рис. 13
Рис. 14
у одного листа отгибают кромку шириной 20 мм, у другого - 30 мм (рис. 12, 1) затем кровельными
молотками верхний край второго листа перегибают через первый (рис. 12, 2) до полного соприкосновения. Получается гребень высотою
в 20 мм.
Лежачий фальц (рис. 13) получится, если пригнуть стоячий фальц (1) плотно к поверхности листа (2); величина
загибов при этом получается различной, иногда очень малой - до 8 мм.
В некоторых случаях делают двойные лежачие фальцы (в ответственных местах - см. ниже), для которых загибы
кромок должны быть более высокими (рис. 14). На рисунке изображен последовательный ход загиба двойного лежачего фальца.
На рис. 1 пунктиром (nn) показаны лежачие фальцы, не мешающие стоку воды, а сплошными линиями (mm) -
стоячие фальцы, приподнятые края которых препятствуют прониканию под крышу текущей по ней дождевой воды, а изгиб прикрывает шов сверху
от падающего дождя.
Порядок работы по укладке листов следующий.
Железо предварительно необходимо осмотреть, нет ли на нем проржавевших или пробитых насквозь мест; затем вычистить
его углем и проолифить с обеих сторон.
Для того чтобы виднее были все непромазанные олифой места, в олифу добавляют немного сурика.
Для проолифки железа идет олифы: на 1 м2 крыши - 38 г или иначе, на 10 листов
железа 300 г (1кг олифы на 33 листа).
Проолифленные листы ставят вертикально к стене для просушки, прокладывая между ними лучинки.
Дальнейшая подготовка листов заключается в следующем:
Рис. 15
1. У каждого листа отгибаются концевые кромки a и b на ширину 8 - 10 мм, одна (a) книзу,
другая (b) кверху, для будущих лежачих фальцев (nn) (рис. 1 и 15)
Рис. 16
2. Листы попарно соединяются лежачими одинарными фальцами (рис. 16); такие два листа, соединенные вместе, называются
картинами.
Рис. 17
Рис. 18
Рис. 19
3. У картины отгибаются боковые кромки - одна пониже - на 20 мм, другая повыше на 30 мм (рис. 17), но не
до самых концов: концы m и n остаются не отогнутыми для того, чтобы удобнее было их связать лежачими фальцами с
выше и ниже лежащими картинами. Только после этого незаконченные гребни отгибаются до конца и положенная картина соединяется стоячим
фальцем с соседней.
Картины прикрепляются к обрешетнику так называемыми клямерами - полосками кровельного железа
50 мм х 100 мм. Эти полоски одним своим концом прибиваются к обрешетнику, а другим - пропускаются между краями двух
соседних картин (стоячие фальцы) (рис. 19). Клямеры располагаются через 1,4 м (на каждую картину 2 пары клямер). Эти клямеры
удерживают железо крыши от срывания напором ветра (через слуховые окна чердака). Для большей надежности железо на клямеры рекомендуется
брать более толстое, чем для крыши.
Рис. 20
Рис. 21
Рис. 22
Кроме того, чтобы защитить свесы крыши от срывания ветром, под каждым стоячим фальцем к доскам свесов по краям их
прибиваются так называемые костыли, состоящие в самом простом виде из куска полосового железа (рис. 20) или же из двух таких кусков,
склепанных или сваренных в виде буквы Т (рис. 21) - около концов их железо огибается, как указанно на рис. 20 и 22.
Еще лучше самый край листа отогнуть книзу - слезником (рис. 23), что увеличит жесткость кромки и
даст лучший сток дождевой воде. Такие свесы делаются на небольших постройках. Здесь дождевая вода прямо стекает на землю или же для отвода
ее устраивают подвесные желоба, согнутые из кровельного железа и уложенные на крюки (рис. 24), прибитые к доскам свеса через 1 м.
В края желоба для жесткости закатывается проволока, а сами желоба привязываются проволокой к крючьям.
Рис. 23
Рис. 24
Рис. 25
Для зданий более или менее значительных подвесные желоба неудобны и следует делать настенные желоба. Для них прежде всего
вдоль свесов крыши укладывают целые листы dd (пелены) (рис. 22), соединяя их по длине лежачими фальцами по предыдущему. Верхние
края их прибивают к опалубке кровельными гвоздями, а нижние края, во избежание срывания их ветром, огибаются, как сказано выше, около
костылей a (рис. 22, 23), прибитых по свесам крыши под каждым швом и посередине листа, т. е. на расстоянии друг от друга через
0,7 м. Сверх этих листов настилают настенные желоба, которые делают с уклоном 1)
1/10 - 1/20 и в пониженных местах оканчивают их
лоточками (r) (рис. 22), отводящими воду в водосточные трубы c. Желоба верхним краем подходят под нижний край кровли
и соединяются с ней лежачими фальцами, а нижний их край, самый желоб, лежит на крючьях (рис. 25 и 22), расположенных через 0,7 м,
и склепывается с ними небольшими кованными гвоздями (заклепками) по верхней их кромке, для чего на конце загиба крюка просверлено
отверстие. Для большей прочности желоба желательно тоже делать из более толстого железа (5,7 - 6 кг), соединяя листы двойным
лежачим фальцем и промазывая фальцы суриковой замазкой, а в край желоба закатывать для жесткости проволоку.
1) Относительно линии свесов крыши.
Рис. 26
Рис. 27
Водосточные трубы в зависимости от диаметра свертываются вдоль или поперек листа. Трубы малого диаметра
- 11 см свертываются из полулиста железа разрезанного вдоль (рис. 26, 1); шов делается лежачим фальцем примерно того же
размера (8 - 10 мм), как и лежачие фальцы крыши (рис. 27). Звено получается длиной в 1,42 м. При диаметре трубы 22 см
она готовится из цельного листа (рис. 26, 2) длиною тоже в 1,42 м.
Рис. 28
Рис. 29
Для труб диаметром 13 см лист железа разрезается поперек на три части (рис. 28); звенья получаются длиной 0,711 м
(третная труба).
Отдельные звенья труб соединяются друг с другом вдвиганием нижнего конца одного звена в верхний - другого (рис. 29)
сантиметров на 7, для чего вставляемый конец звена несколько сминается в виде волнистой поверхности.
Водосточные воронки бывают различных рисунков и размеров. На рис. 30 изображен боковой вид и план
обыкновенной воронки, состоящей из цилиндрической части (обичайки) А, конуса Б и колена В. Для изготовления воронки
надо сначала расчертить ее в развернутом виде на листе железа и выкроить.
Рис. 30
Рис. 31
Рис. 32
Пусть у нас имеется чертеж 30 в натуральную величину.
Цилиндрическая часть А в развернутом виде будет изображена прямоугольником (рис. 31), длина которого равна длине
окружности с добавлением на фальц х и у - (около 2 см), т. е. равна pi D + x + y = 3,14
. 25 + 2 = 80 см; ширина равна h + х + у = 8 + 2 = 10 см.
Для расчерчивания развернутого усеченного конуса Б дополняем его фигуру до полного конуса (рис. 30, пунктир),
затем радиусом, равным его образующей R, проводим дугу (рис. 32) и на ней откладываем циркулем по частям длину окружности основания
конуса воронки abc (пунктир); концы дуги a и c соединяем с центром O; затем радиусом r проводим дугу
a1b1c1. Часть кольца, равная
abca1b1c1, и будет развернутым усеченным конусом.
Прибавив по предыдущему около 1 см с каждой стороны на фальцы, получим выкройку нашего усеченного конуса, по которой и вырежем
его из листа железа.
Колено В расчерчивается следующим образом:
Рис. 33
Ширина листа железа для него берется, как и для трубы диаметром 11 см (см. рис. 26, 1), т. е. 0,35 м или в пол-листа железа, разрезанного вдоль. Длина mn (рис. 33) будет согласно рис. 30 равна mo + on (средней линии колена) с прибавлением на фальцы для соединения частей между собой.
Лист этот надо разрезать на две части M и N по некоторой кривой, так вычерченной, чтобы после свертывания этих частей в трубу концы их получились в виде косого правильного среза цилиндра 0 1 2 3 4 (рис. 33, слева). Для этого окружность трубы делим на 8 равных частей и эти части откладываем циркулем по верхней кромке листа mk; длина 00 будет равна длине окружности трубы. В точках 0, 1, 2, 3, 4 и т. д. проводим вертикальные линии и на них последовательно откладываем величину 00, 11, 22, 33 и т. д., полученные точки соединяем кривой 0 1 2 3 4 3 2 1 0, это будет линией разреза; свернув цилиндр, мы получим шов по линии 00. Лучше сделать шов сбоку трубы - по линии 22, а для этого перечертим кривую, как показано на рисунке, причем кроме того перенесем линию разреза ниже на ширину отгибаемой кромки для фальца (показано сплошной кривой 2 3 4 3 2 1 0 1 2).
Рис. 34
Рис. 35
Рис. 36
Скроенные части свертываются и края их соединяются при этом лежачими фальцами (рис. 27); затем у них отгибают кромки для
соединения друг с другом. В верхний край обичайки закатывается для жесткости кольцо толстой проволоки a (рис. 34) или край этот
завертывается (d), как указано на рисунке справа и, наконец, все части соединяются между собою, как указано на рис. 34
(b e c) и рис. 35, т. е. стоячими фальцами b, c или лежачими e.
Водосточные трубы укрепляются на стенах при помощи стремян (рис. 36), расположенных через 1,5 м (2 аршина),
и проволоки (рис. 37). Воронки привязываются к свесам крыши проволокой.
Рис. 37
Рис. 38
Вогнутые места крыши отдельно покрываются железом, образуя разжелобки, для чего листы разжелобков подпускаются под листы
крыши и соединяются с ними лежачими фальцами; при этом требуется особая тщательность, так как в этих местах легко образуется течь.
Рекомендуется в этих местах делать двойные лежачие фальцы.
Все выступы по наружным стенам, как то: парапеты, брандмауеры, подоконники и пр., покрываются
тоже железом, причем края железа загибают вдвое для жесткости и привязывают его проволокой к гвоздям, забитым в стену. Там, где железная
крыша встречает выступающую стену, железо с края отгибается кверху, прибивается к стене гвоздями и заштукатуривается. Точно так же делается
и около дымовых труб (рис. 38).
При употреблении в дело оцинкованного железа необходимо наблюдать, чтобы при загибе листов, склепывании фальцев и
других работах с этим железом как можно лучше сохранить неповрежденной оцинковку; если же при работах цинк растрескается, то крыша начнет
ржаветь. Поэтому все работы ведут с большой осторожностью и непременно деревянными молотками. Если, несмотря на это, цинк на гребнях и
фальцах отстает, то эти места необходимо окрасить1); то же надо сказать относительно водосточных труб и воронок.
Очень хороши трубы и воронки, изготовленные из обыкновенного железа, часто машинным способом, и уже в готовом виде
оцинкованные. Там можно не опасаться, что цинк отстанет от железа, так как при постановке их на место они не подвергаются ни гнутью, ни ударам.
1) Очень хороша лаковая окраска из белого бронзового порошка: она подходит к оцинковке своим цветом и прекрасно держится на железе.
< В меню > < В начало >
На каждые 4,5 м2 крыши требуется листов железа (1,4 м х 0,7 м) 5,33 штуки,
а прибавляя 1/20 на клямеры - 5,6 шт., переводя на вес, получим следующую таблицу:
|
для железа
|
4 кг
|
4,5 кг
|
5,0 кг
|
5,3 кг
|
5,7 кг
|
|
количество
|
22,5 »
|
25,0 »
|
27,5 »
|
29,0 »
|
32 »
|
Костылей на 2 м погонных карниза надо 3 штуки.
Крючьев для желобов и карниза надо 3 штуки.
Железная крыша принадлежит к лучшим по своей непроницаемости для воды крышам, но она требует бдительного надзора и
своевременного ремонта. Главный недостаток железа, - его способность ржаветь от сырости, причем начавшаяся ржавчина довольно быстро
распространяется вширь и вглубь. Для сохранения железной крыши необходимо ежегодно осматривать крышу, обметать ендовы и очищать воронки
и трубы от скопившихся в них пыли, сору, опавших листьев, копоти от труб, засоряющих их иногда настолько, что они перестают работать.
Под сором задерживается сырость и в этих местах крыша скорее начинает ржаветь. Масляная окраска на крыше держится 3 - 4 года, после
этого срока крышу необходимо перекрасить, а все замеченные изъяны исправить (см. малярные работы).
Проржавевшие гребни и фальцы, замеченные свищи (сквозное отверстие) при небольших изъянах исправляют перемазкой их масляной замазкой,
тщательно очистив их от ржавчины. Иногда можно прикрыть проржавевшее место куском холста, пропитанного масляной краской.
Рис. 39
Если этим способом уже нельзя исправить крышу, то такие места вырубают и ставят на вырубленное место железную заплату
(рис. 39), соединяя ее стоячими и лежачими фальцами с листами крыши. При большом числе изъянов заменяют целые листы новыми. Оторванные
ветром листы по свесам крыши прибивают вновь кровельными гвоздями. Водосточные трубы в нижних своих частях, доступных ударам, сминаются,
трубы начинают ржаветь со стыков. Погнутые места выправляют, проржавевшие стыки обрезают, проржавевшие части трубы заменяют новыми, трубы,
очищенные от ржавчины, окрашивают снаружи и внутри.
< В меню > < В начало >
Черепичные кровли
Рис. 40
Рис. 41
Рис. 42
Обрешетка под черепичную крышу делается так же, как и под железную, из отдельных брусков, прибитых к стропилам, но расстояние их иное и зависит от типа черепицы; для некоторых сортов черепицы делают сплошную опалубку.
Плоская черепица чешуйчатая (рис. 40) для холодных построек настилается в один слой (рис. 41), а чтобы вода и снег не проникали под крышу, под швы подкладываются или дранички, или обрезки жести. Для жилых построек стелят черепицу в два слоя (рис. 42). Чтобы ветром не заносило под крышу воды и снега, оба ряда черепицы кладут на слой известкового раствора, который узенькой полоской располагают вдоль каждого ряда в верхней части черепицы.
При этом способе покрытия, чешуйчатой плоской черепицы идет на 1 м2 - 47 шт.; вес одного квадратного метра кровли 100 кг.
Рис. 43
Рис. 44
Рис. 45
Голландская1) или желобчатая черепица (рис. 43) настилается по обрешетке в один слой
(рис. 44); настилать ее труднее, чем плоскую. Дело в том, что для плоской черепицы ошибка в расположении решетин не повредит делу,
только лишь черепицы на каждый квадратный метр пойдет больше или меньше, да перекрытие одной черепицы другою будет не то, какое мы хотим
получить. Другое дело голландская черепица: каждый следующий ряд ее должен быть уложен так, чтобы срезанный угол верхнего ряда сошелся
с таковым же нижнего (рис. 45), для достижения этого решетины должны быть расположены на определенном точно расстоянии, согласно размерам
черепицы, о чем сказано ниже (см. марсельскую черепицу). Чтобы во время ветра не набивалось под крышу воды и снега, необходима тоже подмазка
всех швов с внутренней стороны.
При указанных размерах черепицы на 1 м2 идет 19 штук; вес 1 м2
равен 43 - 55 кг.
1) Иначе - немецкая черепица; вес 1 штуки около 3 кг.
Рис. 46
Рис. 47
Желобчатая греческая черепица (рис. 46)1) настилается по сплошной опалубке
О (рис. 47); сверх опалубки кладут слой или навоза, или соломы с глиной, или морской травы А. Черепица держится на крыше
исключительно трением, так как никаких шипов не имеет, а потому наклон крыши должен быть очень пологим
(1/7 - 1/5), иначе черепица будет сползать.
Чтобы крыша вышла ровной, необходимо иметь ровный слой подстилки; для получения красивой крыши необходимо, чтобы все ряды были прямые,
т. е. параллельные коньку и стропилам, что достигается протягиванием причалков и равнением рядов черепицы по этим причалкам (рис. 48).
Форма греческой черепицы - конус или, вернее, закругленный угол. Настилать ее начинают снизу и кладут в два слоя, причем нижний слой
(Н) - горбами книзу и узкими концами к свесу. Эти нижние черепицы перекрываются верхними (В), как указано на рис. 47, и
при этом верхний слой кладут горбами кверху и широкими концами к свесам. Для лучшей плотности крыши по всем швам делают известковую подмазку.
Рис. 48
1) В Крыму ее часто называют татарской черепицей.
На 1м2 идет 27 - 29 шт. татарской черепицы. Вес 1 штуки около 2 кг.
Вес 1м2 крыши 100 - 115 кг.
Рис. 49
Коньки всех вышеуказанных крыш перекрывают коньковой черепицей, которая имеет форму усеченого
конуса (см. "Черепица" рис. 44, 45). Греческая черепица тоже может служить,
как коньковая.
Шпунтовая фигурная черепица - известна под названием марсельской (рис. 49). Черепица эта очень разнообразна
и по рисунку, и, что важнее, по размерам, так что часто две черепицы, как будто совершенно сходные между собою по виду, оказываются
неподходящими друг к другу при употреблении их в дело. Различаются сорта по маркам заводов (знакам): есть черепица "пчела", "крест",
"звезда" и т. п. Все эти сорта настилаются по обрешетнику из брусков, размерами 40 х 50 мм. Бруски должны быть правильные,
неискривленные, расположены параллельно друг к другу и на вполне определенном расстоянии для каждого сорта. Для нашивания реек делают
из дощечки мерку, которую приготовляют по черепице. Если попадается искривленный брусок, то, прибивая к стропилам, его стараются
выправить (выгнуть), а если это не помогает, распиливают кривой брусок на куски и пришивают отдельными кусками, наблюдая, чтобы
расстояние везде по мерке. Часто приходится наблюдать, что даже небольшая ошибка в мерке влияет на расположение черепиц, и если
не в первом ряду, то в каком-либо из последующих концы черепиц настилаемого ряда не будут подходить к гнездам раньше уложенного.
На нижней стороне черепицы, кроме шипов, имеются небольшие ушки для подвязывания черепицы тонкой проволокой к гвоздям,
забитым в бруски.
Рис. 50
Настилать черепицу по хорошо уложенным рейкам не представляет никакого затруднения. Подмазки
марсельская черепица не требует, так как одна штука к другой подходит очень плотно. Впрочем, иногда все же швы подмазывают с внутренней
стороны, чтобы через них не набивалось под крышу снега во время ветра.
Коньки перекрываются специальной коньковой черепицей (рис. 50) по известковому или цементному раствору.
Марсельской черепицы идет на 1м2 от 16 до 18 и более штук. Вес 1м2 - 43 кг.
На черепичных крышах всех типов затруднительно крыть крышу около конька и ребер. Иногда длина стропил не подходит под
размер черепицы, и приходится последний ряд класть из половинок; по ребрам необходимо отнимать у черепицы углы, обрезать ее в диагональном
направлении там, где черепица подходит к стене или краю крыши, и если черепица кладется при этом в шахматном порядке, как указано на рис. 49,
приходится также класть половинки. Во всех этих случаях черепицу обсекают кирочками, какие употребляют каменщики и печники, но лучше
распиливать черепицу, что делается обыкновенной пилой (ножовкой); черепицу необходимо предварительно вымочить, тогда она легче пилится.
Впрочем, половинки продаются часто готовыми (рис. 49).
Рис. 51
Разжелобки (входящие углы) кроются железом (или цинком), края которого подводятся под концы черепицы. Свесы крыши, если
хотят устроить настенные желоба, кроются совершенно так же, как при железной крыше (рис. 51).
Вышеуказанные типы черепиц и способы покрытия ими крыш дают достаточно ясное понятие об употреблении черепицы как
кровельного материала, но они, разумеется, не исчерпывают всех разнообразных по рисунку и многочисленных по типу черепиц, существующих
в строительной практике.
Кроме глиняных, встречаются черепицы и из других материалов. Есть черепицы, приготовленные из шифера
(аспидного сланца). Этот слоистый камень распиливается на плитки, которым придают правильную прямоугольную форму и в таком виде
употребляют, как кровельный материал; употребление их сходно с употреблением плоской черепицы, но только вместо шипа в верхней части
аспидных плиток высверливаются два отверстия для забивания через них гвоздей в обрешетку или в опалубку.
В недавнее сравнительно время стала входить в употребление черепица цементная или, лучше сказать, бетонная.
Сходная в некоторых своих сортах с марсельской, черепица эта формуется из бетонной массы в особых формах, выдерживается
в складе и употребляется совершенно так же, как и марсельская.
Главное достоинство черепичной крыши - ее сопротивляемость внешним атмосферным деятелям, делающая черепичную крышу,
вообще говоря, вечной, не требующей ни окраски, ни капитального ремонта. Весь ремонт состоит в замене лопнувших и разбитых черепиц
новыми и в перемазке осыпавшихся швов с внутренней стороны (чердака) свежим раствором. Черепицы могут лопнуть от мороза, разбиться
от случайных ударов и нагрузки. Необходимо по черепичной крыше ко всем дымовым трубам от слуховых окон чердака сделать стремянки,
чтобы при чистке дымовых труб не ходить непосредственно по черепице. Чтобы известковая обмазка не крошилась, в нее прибавляют битой
коровьей шерсти.
Отметим в заключение еще железную черепицу. Эта последняя готовится из листов кровельного железа посредством
штамповки. Это - довольно остроумный способ использования железа как строительного материала: во-первых, для покрытия железной черепицей
не надо специалиста-мастера, как это требуется для покрытия железом обыкновенным способом; во-вторых, для небольших сравнительно кусков
железа, нужных для черепицы, заводы могут использовать тот брак железа, известный процент которого всегда получается при выработке,
и который обыкновенно бросается или продается очень дешево; в-третьих, штамповкой придается железу такая форма, что черепица из него
получается достаточно жесткая, чтобы противостоять давлению на нее; в-четвертых, будучи изготовлена с приклепанными к ней клямерами
для укрепления, черепица эта обыкновенно в готовом виде оцинковывается, что дает возможность получить оцинкованную железную крышу
совершенно без изъянов. Как материал новый, черепица эта еще мало употребляется.
< В меню > < В начало >
Террофазеритовые кровли
Террофазеритовые кровельные плитки (см. гл. "Искусственные камни", террофазерит)
по своим прекрасным качествам являются лучшим материалом для крыш: они легки - 1 м2 их весит около
11 кг - прочны, довольно упруги, так что не ломаются и не крошатся, имеют ровную поверхность и не коробятся впоследствии,
огнеупорны, нетеплопроводны, хорошо пилятся, режутся, сверлятся, отлично выдерживают многократные замораживания и оттаивания; они не
изменяются от влияния сернистых и других кислотных газов.
Другое название террофазерита - эттернит, что значит вечный, довольно правильно характеризует его свойства.
Для того чтобы террофазеритовая крыша была хороша, необходимо: правильно подготовить для нее опалубку или обрешетку и
внимательно произвести самое покрытие. Всего дешевле делать покрытие по обрешетке из обыкновенного решетника (рис. 54, слева)
(но не тоньше 64 мм х 90 мм); при этом по свесам крыши и по коньку необходимо вместо решетника положить по три ряда сплошных
досок, для чего обыкновенно берут тес толщиной в 25 мм, выравнивая его в один уровень с рейками соответствующими подкладками на
стропильные ноги.
Лучше крыть по опалубке из 25-миллиметровых (дюймовых) досок; при этом расстояние между стропильными ногами не должно
быть больше 2 м.
И рейки и опалубка должны быть тщательно выверены - должны представлять собой плоскость, не иметь ни горбов, ни впадин.
Только при таких условиях можно получить красивую и прочную крышу.
Плитки готовятся разных фасонов и размеров, и способов покрытия ими существует несколько. Мы ограничимся той формой плиток,
какая указана выше (см. гл. "Искусственные камни", террофазерит) и укажем только
французский способ покрытия, как довольно простой, более красивый и наиболее употребительный.
Плитки прибиваются к доскам и рейкам оцинкованными толстыми гвоздями через проделанные в них на заводе отверстия,
которые сделаны овальными для свободного расширения плиток от изменения температуры.
Рис. 52
На рис. 52 показано покрытие свесов крыши в 2 слоя (1 и 2); узенькая реечка а,
прибитая по самому краю крыши, придает положению плиток некоторый наклон относительно опалубки для того, чтобы следующие ряды плиток
плотно ложились на краевые.
Плитки кладутся с некоторым зазором на расширение от нагревания.
Рис. 53
Для того чтобы крыша выходила красивой и правильной, производят предварительную разбивку
рядов плиток при помощи намеленных шнурков, отбивая ими горизонтальные (АВ) и вертикальные (СD) линии, показывающие
положение вершин квадратов каждого ряда и направление их вертикальных диагоналей (рис. 53); расстояние между линиями берется в
зависимости от типа клеток.
Рис. 54
Рис. 55
Рис. 56
При покрытии по обрешетнику сами рейки могут служить меркой для укладывания плиток, для чего они прибиваются так,
чтобы верхняя кромка их приходилась по верхним вершинам квадратов.
Кроют рядами: по настланным краевым плиткам прибивают половинки (полушаблоны) (рис. 53), а выше их уже
цельные плитки (шаблоны). Закрой одной плитки над другой делается 70 - 75 мм, так что прибиваемые гвозди закрываются
краями вышележащих плиток (рис. 54).
Во избежание срывания плиток ветром нижние углы их закрепляются противуветренными задержками (рис. 55).
Задержки эти представляют собой медную, цинковую, алюминиевую или из оцинкованного железа шляпку диаметром в 25 мм, в
середину которой вклепан медный стержень длиной 20 мм. Задержки эти закладываются в промежутки mn (рис. 56) между
положенными плитками так, что головки их находятся под плитками, стерженек же их пропускается через отверстие закрепляемой плитки
А и загибается, прижимая плитку А к положенным ранее плиткам В.
Рис. 57
Рис. 58
Рис. 59
Коньки кроются специальными полукруглыми плитками (рис. 57), вроде коньковой черепицы.
Для укладывания коньковых плиток по стропилам укрепляется коньковая доска А (рис. 58) или полукруглая
обрешетина. Величина перекрытия одной плитки другою не должна быть меньше 25 мм. Коньковые плитки накладываются
на коньковые решетины и прибиваются гвоздями, причем они краями своими должны плотно прилегать к покрытию, а для этого следует наблюдать,
чтобы плитки покрывали крышу плотно до самой коньковой доски. Одновременно с прибиванием коньковой плиты (1) гвоздями к ней прибиваются
коньковые скобы К из оцинкованного железа (рис. 59). После этого кладется следующая плитка (2) и вертикальный конец скобы
загибается на нее; этим укрепляется другой конец каждой плитки.
Ребра четырехскатных крыш кроются также, как и конек.
По краям фронтона двускатных крыш также, как и по свесам, настилается ряд прямоугольных плиток (рис. 54).
Под коньком крыши по обоим скатам прибиваются через каждые 2 м железные крючья; на них впоследствии будут вешать стремянки,
на которые становится человек для очистки от снега, для ремонта, для чистки дымовых труб и др.
Рис. 60
Рис. 61
Рис. 62
При работе приходится перерубать плитки, делать новые отверстия и др., для чего применяется особый
молоток (рис. 60) - шиферный1); острым концом его а проделывают, если надо, новые дыры,
острым ребром b перерубают плитку, тупым концом d забивают гвозди, а прорез с служит для вытаскивания гвоздей.
Рубится плитка на подставке (мостик, брик) из железа (рис. 61). Кроме того применяются иногда вместо молотка для
обрезания плиток ножницы, вроде кровельных, и другие инструменты.
Разжелобки (ендовы) кроются так же, как и при черепичных крышах, т. е. они делаются из железа по сплошной опалубке;
при этом рекомендуется кромки листов О загибать под плитками, как это указано на рис. 62 и доски под ендовами делать несколько
ниже остальных.
1) Применяется при шиферных крышах.
< В меню > < В начало >
Кровли досчатые или тесовые
Рис. 63
Рис. 64
Рис. 65
Рис. 66
Тес для крыши берется сосновый, толщиной в 25 мм (1"), реже - в 38 мм
(11/2"). Кладут доски на крыше в два слоя (рис. 63, 1). Так как широкие доски скорее
трескаются и чаще коробятся, то на тесовую крышу доски берут узкие - шириной в 20 см. Доски эти, во-первых, продораживают,
для получения желобков, которые отклоняют дождевую воду от кромок, во-вторых, отстругивают сверху и с краев (все в одну ширину).
Крыша сохраняется лучше, если верхний слой досок остругать также и с нижней стороны. Каждая доска верхнего слоя прикрывает шов двух
нижних. Обрешетник располагается через каждые 0,7 - 1,0 м. Длина доски должна равняться ширине ската. Первый ряд досок
прибивается 75-мм гвоздями (однотес). Этот ряд кладется соковой стороной кверху (рис. 63, 2) и прибивается одним
рядом гвоздей по средине1). Второй ряд прибивается соковой стороной вниз, двумя рядами 100 мм
гвоздей (двоетеса), что при возможном покороблении крыши дает более плотное прикрытие (рис. 63, 3).
Рис. 67
Рис. 68
По коньку и ребрам делают из таких же досок отливины В (рис. 64), чтобы прикрыть
стык концов досок.
Когда длина досок меньше ширины ската, тогда из досок же делают у конька дополнение, называемое шатром А (рис. 65 и 66).
Для временных и вообще дешевых построек, удешевляют тесовую крышу, покрывая ее одним слоем досок - в разбежку
(рис. 67) или в закрой, располагая в этом последнем случае доски перпендикулярно стропилам без обрешетки (рис. 68).
Ремонт тесовой крыши заключается в набивке набоек в 1/2 доски на пропускающие
воду швы и в замене сгнивших досок новыми.
1) При короблении доски она получается желобом и не дает воде проникнуть внутрь.
Гонтовые кровли
Гонтом называются небольшие дощечки из елового, соснового или осинового дерева, выструганные по длине, к одному краю тоньше,
и прошпунтованные. Длина отдельных гонтин 58 - 62 см1), толщина в широком крае около 12 мм,
ширина 7 - 11 см. Хорошие гонтины должны быть из елового или соснового дерева, красноватого цвета, прямы, без сучьев и трещин.
Не следует настилать кровлю слишком сухим гонтом, потому что кровля из такого гонта после дождя может, набухнув, покоробиться.
Иногда во избежание этого сухой гонт перед употреблением погружают на несколько часов в воду.
Гонтом кроют в 4, 3, 2 и 1 слой,причем гонтины каждого слоя сплачиваются между собой в шпунт.
Только что купленный гонт не годится для употребления, так как не все гонтины подойдут друг к другу;
перед началом работ их пересматривают и пристругивают у них гребни.
Рис. 69
Рис. 70
Кроют по обрешетнику из брусков 64 мм х 64 мм.Чтобы получить тройной слой (рис. 69),
обрешетник пришивают в расстоянии друг от друга 120 - 135 мм. По свесу крыши прибивается доска, а далее идут в указанном расстоянии
рейки. На свесовую доску нашивают двумя гвоздями ряд распиленных на 3 части гонтин; этот ряд перекрывается рядом в
2/3 гонтин, причем концы его равняются с первым рядом. Третий ряд из целых гонтин пришивается
тоже вровень с первыми двумя. Четвертый и прочие ряды начинают настилать, отступя от предыдущего на
1/3 гонтины. Таким образом каждый новый ряд на 2/3
длины перекрывает предыдущий и крыша везде получается в три слоя. Для двойного (рис. 70) покрытия первый слой кладут из половинок,
второй из целых, равняя его концы с первым, третий и прочие, - отступя на 1/2 от предыдущего ряда.
Каждый верхний ряд лежит, по возможности, в закрой швов нижнего ряда (в перевязку). Двухслойное покрытиене вполне обеспечивает крышу от щелей;
трехслойное будет лучше, четырехслойное считается уже излишним. Располагаются гонтины или по всей крыше гребнем в одну сторону (рис. 70),
или же чередуясь таким образом: один ряд кладется гребнем вправо, другой, наоборот, гребнем влево (рис. 69). При этом последнем способе
гонтины каждого последующего ряда плотнее прилегают к предыдущему.
Рис. 71
Чтобы гонтовая крыша не пропускала воду при однослойном покрытии, гонт настилают в елку (рис. 71).
При таком расположении каждая гонтина будет иметь наклон вниз, и дождевая вода будет стекать, не попадая под крышу. По коньку и ребрам
пришиваются 25-миллиметровые доски (отливины), как это делается и на тесовых крышах.
Гонтовую крышу не окрашивают, а если желают иметь цветную кровлю, то гонтины красят до употребления их в дело.
Чтобы лучше сохранить гонтовую крышу, ее покрывают жидкой смолой.
На 1м2 однослойного покрытия идет около 38 штук гонтин; двухслойного от 58 до 62
штук2).
1) Так, например, делают в Кременчуге.
2) Взято из практики.
< В меню > < В начало >
Драничные кровли
Рис. 72
Дрань бывает колотая длинная - 2 м, при ширине в 18 см (4 вершка), короткая 53 - 56 см
(финская лучинка) и резанная стругом (финская стружка) толщиною 1 - 3 мм.
Кроют дранью, как и гонтом, пришивая каждую драницу гвоздем. на рис. 72 указано покрытие длинной дранью;
чтобы такая крыша была прочна и не пропускала дождевой воды, число слоев не должно быть меньше четырех. Расстояние между брусками
обрешетника под драничную кровлю зависит от числа слоев драней: для трехслойной - 35 см, четырехслойной - 42 см,
пятислойной - 53 см. Чем больше слоев, тем реже обрешетник, так как несколько слоев драни лучше сопротивляются изгибанию.
На Черноморском побережье Кавказа в большом употреблении колотая дрань из очень прямослойной пихты, длиною она
немного более 1 метра (1,5 арш.), толщиною 3 - 5 мм. Кладется в 2 - 3 слоя по редкой (около 0,5 - 0,6 м) обрешетке,
концы драни против коробления закрепляются протянутою по забитым гвоздям тонкою проволокою. Крыша получается очень ровная и красивая.
Рис. 73
Финской стружкой кроют так же, как только что указано. Но, укладывая стружку, надо обращать внимание на ее форму:
она всегда бывает немного покороблена и необходимо класть ее горбом кверху, так как положенная горбом книзу, она со временем, закручивается
свободными концами кверху. Кроме того необходимо наблюдать, чтобы задирающиеся волокна на верхней стороне дранки направлялись книзу,
а отнюдь не кверху. Каждая драница в ряду укладывается с напуском на другую сантметра в 2 - 3. Ряды кладутся попеременно с закроем
направо и с закроем налево, как показано на рис. 73. Рекомендуется на каждый ряд прибивать узкую (штукатурную) драничку, которая
закрывается напуском следующего ряда. Эта мера имеет существенное значение для быстрейшего просыхания кровли после дождей.
Напуск одного ряда на другой делается различно, что зависит от того, во сколько рядов желают крыть. Кроют в 3 - 4 слоя
(до 9 слоев)1). Прокладок из узеньких драничек чаще всего не делают.
Рис. 74
Рис. 75
Обрешетка делается из брусков толщиной в 4 см (11/2"),
но по свесу и коньку прибивают доску А одинаковой толщины с рейками (рис. 74). От величины напуска рядов будет зависеть и
расстояние между рейками обрешетки.
Работу по покрытию крыш дранкой ведут в таком порядке. Прежде всего на свесовую доску С накладывают ряд
коротких (из брака) драниц, спуская их сантиметра на 2 - 3 ниже свесов крыши, для чего устанавливается правило,
состоящее из поставленной на ребро доски А (рис. 74 и 75).
Рис. 76
Драницы прибиваются тонкими проволочными гвоздями длиной в 38 мм, по одному гвоздю на каждый закрой
2 драничек с таким расчетом, чтобы все гвозди были покрыты напуском следующего ряда. Для этой цели к правилу на дранке
прикладывается доска В, определяющая длину драничек, свободную от напуска, и, отступя от нее на некоторую величину,
забивают гвозди (рис. 76, I). Второй слой драниц концами равняется по первому (рис. 76, II). Для укладки
третьего слоя к правилу прикладывают доску В (III). Для четвертого слоя правило А переносится
к концам драниц 3-го слоя и к нему прикладывается дощечка В (IV). Ширина этой дощечки сантиметров 13 (3 верш.).
Таким же образом переносят правило на каждый следующий ряд.
Обрешетник можно пришивать не сразу, а тоже постепенно, по мере укладки рядов драниц.
В многослойных покрытиях дранковая крыша способна скоро загнивать. Чтобы несколько предохранить ее от скорого
загнивания, дранку при работе окунают в раствор медного купороса.
1) Наблюдал под Москвой Н. Фадеев.
< В меню > < В начало >
Толевые кровли
Толем называется просмоленный картон.
Под толевую кровлю непременно должна быть настлана сплошная опалубка из досок толщиною в 2,5 - 4,0 см
(11/2"); опалубка должна быть сделана очень тщательно, так как во впадинах толь легко провисает,
и образуются застои воды, а напор ветра под крышу сквозь неплотную опалубку легко может сорвать толь. Лучшие доски для опалубки -
шпунтованные, но они обходятся дороже простых. Опалубку располагают обыкновенно прямо на стропилах, но иногда предварительно их
обрешечивают брусками, толщиною в 6 - 7 см, расположенных на 0,7 - 1 м друг от друга.
Толь настилают двояко: 1) в закрой, или 2) при помощи трехугольных брусков.
Рис. 77
Рис. 78
В закрой кроют временные постройки - сараи, склады, навесы и т. п. Начинают крыть снизу;
первый кусок расстилают по свесу крыши (рис. 77), пригибая толь к кромке свеса и прибивая его толевыми широкошляпными гвоздями через
каждые 5 см. Следующий кусок настилают параллельно первому в закрой сантиметров на 13, прибивая его к опалубке такими же гвоздями,
и т. д. По коньку крыши полоса толя перегибается на другой свес и закрывает верхний край последнего ряда этого свеса (рис. 78).
Такое покрытие имеет много недостатков. Во-первых, толевые листы по поверхности крыши многократно прибиты гвоздями; через эти отверстия,
несмотря на осмолку, которой обыкновенно заканчивается покрытие, возможно протекание дождевой воды. Во-вторых, доски усыхают, коробятся,
тянут при этом толь, и он разрывается.
Иногда толем в закрой кроют в два слоя, при чем на первый слой употребляют толь-пергамин, т. е. тот же картон
пропитанный смолой, но без песка. Слой этот кроют смолою и по свежей смоле настилают второй слой уже песчаный.
Рис. 79
Рис. 80
Надежнее крыть вторым способом, а именно, по треугольным брускам (рис. 79 и 80), получаемым от
распиливания реек по диагонали (эти бруски иногда имеются готовые в продаже). Настилку начинают с того, что раскатывают по краю
крыши от конька к свесу кусок толя и край его прибивают к кромке опалубки гвоздями (через 5 см); под другой продольный край
толя подсовывают брусок в таком положении, чтобы этот край, расправленный и прижатый к бруску, совпал с верхним ребром бруска;
тогда гвоздями длиной в 75 - 100 мм прибивают брусок, а к нему толь, тщательно расправляя этот последний и крепко прижимая
рукояткой молотка, чтобы толь плотно вошел в угол между опалубкой и гранью бруска; рядом расстилают кусок следующий толя, прибивая
его к первому бруску, а под другой край его подводят второй брусок и т. д. Толь пришивают к брускам небольшим числом гвоздей,
лишь бы его во время работы не сорвало ветром. После этого стыки листов по треугольным брускам перекрывают узкими в 100 мм
полосами толя, пришивая эти полосы (колпаки), а вместе с ними листы толя широкошляпными 25-миллиметровыми гвоздями. Гвозди
располагаются приблизительно посредине бруска. Впрочем, обыкновенно обходятся без этих узких полос, перекрывая краем второй
полосы приподнятый по бруску край первой (рис. 80).
Толевую крышу немедленно же по настилке должно покрыть горячей каменноугольной смолой или асфальтовым лаком, и по
горячему, неотвердевшему слою смолы обильно посыпать песком. Осмолку надо производить лишь по совершенно сухому толю, в противном случае
смола не войдет в массу толя и не соединится с ним.
После этого толевую крышу можно побелить известью, причем в известковый раствор прибавляют для прочности сала и соли;
чаще же всего толевую крышу не белят.
Каменноугольной смолой кроют лишь совершенно сухие и тщательно очищенные от всякой грязи и пыли поверхности и при
теплой, сухой погоде; при мокром толе смола не пристает, в холодную погоду - слишком густеет. При хорошем качестве смолы можно не
посыпать крыши песком.
Для покрытия толевых крыш продается особая готовая мастика, которая состоит из каменноугольной смолы - 82 %,
асфальта - 8 %, гашеной извести - 8 % и гранитного песка - 2 %. Продается бочками весом 230 кг (с тарой).
Со временем первоначальная осмолка толевой крыши начинает пропадать, что замечается по матово-серому цвету толя,
между тем как в хорошо пропитанном состоянии он имеет густой черный цвет. Однако не следует перекрашивать вновь всей крыши, а только часть,
так как новый слой смолы на хорошо сохранившейся части крыши даже вреден: излишне толстый слой ее сплывает, а на морозе - трескается.
Поврежденные места никогда не следует исправлять прибиванием заплат из толя, потому что при неизбежных движениях
досок опалубки крыши гвозди всегда вызовут разрывы толя и под него попадет сырость. Трещины в толе лучше всего заделывать - если
можно ограничиться частичным ремонтом - наклеивая на них с помощью кровельного пика полосы плотной ткани, например, бумазеи.
Если толевая крыша сильно повреждена, то прежде всего надо заклеить все трещины, зашпатлевать их предварительно, в случае надобности,
смесью пика с древесными опилками, а затем равномерно покрыть всю кровельным пиком. В следующем году окраску нужно возобновить,
после чего крыша может служить еще много лет.
< В меню > < В начало >
Глиносоломенные кровли
К дешевым кровлям, употребляемым в селах и деревнях, надо отнести камышевые и соломенные, которые устраивают довольно
разнообразно. Из таких крыш лучшею оказалась крыша, сделанная по способу Адамова, крестьянина Новгородской губернии. Привожу
полное описание этого способа, как оно было напечатано Новгородским земством для раздачи крестьянам.
1) Солома для крыши удобна средней длины; из нее навязываются пучки, причем, если позволяет длина соломы,
то колосья обрубаются.
2) Пучки укладываются рядами в яму с жидким раствором глины хорошего качества, не песчаной, и каждый ряд очень
сильно приминается ногами; в этой яме солома лежит около суток.
3) Из ямы пучки соломы вынимаются и укладываются в кучу, причем обращается внимание на то, чтобы укладка
пучков была правильная и чтобы концы их не высовывались; выложенная таким образом куча сверху и с боков прикрывается простой
соломой для того, чтобы концы пучков не обсохли; в таком виде солома должна пролежать двое или трое суток, пока с нее не сбежит
лишняя вода и пока она не согреется довольно значительно.
Рис. 81
Рис. 82
Рис. 83
4) После того солома пучками же подается на крышу посредством журавля
(рис. 81 и табл. II (Возведение построек из глины и других дешевых материалов)) или другим способом;
пучки на крыше развязываются, а затем солома россыпью укладывается правильными рядами и слоями (рис. 82) на решетины крыши, расправляется,
прихлопывается лопаткой. Никакой промазки глиной на крыше не делается.
5) Решетины на крыше должны быть ровные, без горбов и возможно частые, не далее 16 - 18 см одна от другой (рис. 83),
причем солома обязательно укладывается так, чтобы колосья были направлены вниз, а комли ложились на каждую решетину, а не через решетину и
не в промежуток между ними, и только самый первый ряд соломы кладется вниз комлями, упирая их в доску, прибитую к концам стропил (рис. 83),
а остальные ряды кладут, как сказано выше, вверх комлями.
6) Количество соломы для того, чтобы сделать крышу прочной, потребно, по расчету Адамова, около 18 кг
на 1 м2, причем толщина крыши будет не более 13 см.
7) По мере устройства крыши, и пока еще она не начала сохнуть, та часть крыши, которая уже покрыта, расчесывается
особой чесалкой, вроде сенных граблей, с набитыми в нее довольно часто тонкими проволочными гвоздями; чесалка эта насаживается на
длинную жердь, так что, стоя на подставленной лестнице, можно причесывать всю крышу; расчесывают сначала поверху слегка, а затем
все глубже и глубже; при этом расчесывании каждая соломина укладывается совершенно правильно по направлению к нижней части крыши,
отдельные ряды соломы сглаживаются и вся крыша делается ровной.
8) По мере прочесывания, та часть крыши, которая уже прочесана, приглаживается и прихлопывается лопаткой,
насаженной также на длинную жердь, причем солома уплотняется и крыша делается совершенно гладкой и как бы слитой.
9) Заливка густой глиной поверху при этом способе не делается, но в том случае, если крыша устраивается в жаркую,
сухую погоду, необходимо поверхность ее время от времени смачивать самым жидким раствором глины для того, чтобы при быстром высыхании
верхних слоев крыша не дала трещин; при этом смачивании высыхание крыши происходит равномерно, и если бы появились трещины,
то их посредством чесалки и лопатки следует заравнять; вообще же работа таких крыш осенью не представляет неудобств, а напротив,
гораздо удобнее, чем в жаркую и сухую погоду.
Рис. 84
На коньке крыши солома перегибается и укладывается, как показано на рис. 84.
10) Устроенная таким образом крыша делается настолько плотной и прочной, что может стоять десятки лет и, по
сделанной пробе, солома на ней, хотя бы и обмытая дождем, не загорается; даже, если такую солому в пучке положить на огонь,
то она никакого пламени не дает, а лишь тлеет.
11) Выгода этого способа устройства крыш заключается в том, что глины остается в середине соломы лишь малое количество,
которое необходимо, чтобы солома не воспламенялась; следовательно, никакой особенной лишней тяжести от глины на крыше не получается,
затем дождь и вообще влага сквозь толстый и плотный слой соломы в середину крыши не проникают, так что крыша даже в самые сильные дожди
остается сухой внутри, а следовательно, не преет и не гниет; работы по устройству крыш при этом способе несложны и доступны каждому.
< В меню > < В начало >
|
)
)
)
)
){kind=small}
){kind=small}
){kind=small}
){kind=small}
){kind=small}
){kind=small}
)
)
)
){kind=small}
){kind=small}
){kind=small}
){kind=small}
)
)
){kind=small}
){kind=small}
)
){kind=small}
){kind=small}
){kind=small}
)
){kind=small}
)
){kind=small}
)
){kind=small}
)
)
)
)
)
)
)
)
){kind=small}
){kind=small}
){kind=small}
)
)
)
)
)
)
)
)
){kind=small}
)
){kind=small}
)
)
)
){kind=small}
)
)
){kind=small}
){kind=small}
){kind=small}
)
)
){kind=small}
){kind=small}
){kind=small}
)
)
)
){kind=small}
)
)
)
)
)
){kind=small}
){kind=small}
){kind=small}
)
)
)
)
